第二次來到西班牙南部大城Cadiz(加德斯)，它是我學生時代第一次郵輪航行的第一站呢！學生時代還真的來到市中心地標大教堂，並熱血的一步步攀上了它的鐘樓，俯瞰整個城市。這回沒打算再爬上頂端，而是想去地窖探訪出生在Cadiz的西班牙國寶音樂家法雅Falla的墓窖。

不過，除了Cadiz，隨著郵輪幾年航行下來，拜訪過Malaga, Granada, Serville都是西班牙南部Andalusia(安達魯西亞區)的大城，每次來到安達魯西亞，總覺得似乎不是真的來到「歐洲」，因為這裏在巴洛克藝術中處處川流著異國風情，甚至連這裡吹的風、種的植物，都別有一番異國度的「熱力」，這回在加得斯又再次感受到啦！

從Hop-on-Hop-Off巴士照上照到的廣場，這裡的氣候，到處都是熱帶植物

探訪音樂家前，當然要先逛逛這個碩大的城市，它在歷史上可是西歐國家（目前還在運作的）「最古老的城市」呢！Cadiz相傳西元前1100年就開始，由腓尼基人建立的。既然城市這麼古老，自然有非常豐富的文明可以探索啊：歷經羅馬時期（據說屋大維統治時期，Cadiz還是僅次於羅馬的大城呢！），711年至1262年摩爾人統治、發現新大陸時期的克里斯多福·哥倫布，第二和第四次遠征就是從Cadiz出發的、隨後Cadiz又成為西班牙寶藏艦隊的母港… 到之後的無數戰役都是主要攻擊目標…。一一細數這麼豐富的歷史，我雙腳哪來得及走啊！？於是一下了郵輪，看到最便捷的hop-on hop-off 雙層觀光Bus就跳上啦，儘管太陽直射，我還是跑到沒遮陽的二樓，找到視野最好的地方坐下，戴上巴士附贈的耳機，開始在車上裡能邊聽導覽邊欣賞大城故事呢！！

躍上巴士，揮別郵輪，戴上耳機，開始我的旅程囉！

巴士停在大教堂側邊，我立刻下車邁向廣場

巴士穿梭在一片片渡假海灘，Cadiz果然是海邊大城，海灘對面是渡假旅館，所以道路就是一排排新建築與古城老房子錯落的景象。繞過幾個重要的大海灘，就來到City Centre, 看到大教堂就在眼前了我怎能還坐在車上？

踏上廣場，耳聞吉他聲越來越響，街頭藝人演奏Granados的音樂還真是正宗西班牙南部的風味啊！「何不把這它放入隔天的郵輪獨奏會曲目裡」，我在吉他手的指尖探索著西班牙風情，試圖沾染… 不過，這不是唯一的吉他聲，我腳步隨著另一串熱情音樂走去，在大教堂廣場上，另一名吉他手又唱又彈，而且他的女伴就在一旁上演著火熱的：Flamenco！我朝向他們奔去，這組演出默契好的自然，身形與音樂都非常專業。我一曲又一曲欣賞，女孩身體隨著舞步似乎進入另一種時空，他們的專業度讓我滿心歡喜大呼過癮，實在佩服這種風格獨具的舞蹈形式！

舞者休息時，吉他手還擺個Pose

當然要與廣場這隊默契十足的Flamenco表演藝人們合照

說起Flamenco，這種結合歌唱、舞蹈與音樂的藝術形式，雖然就源自這裡：Andalusia（西班牙南部安達魯西亞地區），但它一點都不歐洲，可真說是來自異國的禮物！西元711年北非摩爾人入侵西班牙，至1262年長達四百五十年的時間以阿拉伯、伊斯蘭文化來統治這裡，成了整個安達魯西亞區歷史上的黃金時期。在那之前，猶太人就已落腳西班牙。佛朗明哥的形成深受此地區的摩爾人和猶太人的影響，並融合了羅姆人（Romani，即吉普賽人）的藝術元素。「佛朗明哥」一詞源於西班牙阿拉伯語fellah mengu，即逃亡的農民（由作者Blas Infante在《佛朗明哥的起源及其歌唱風格的秘密》這本著作中提出），他認為當十五世紀基督教勢力在安達盧西亞戰勝了摩爾人之後，迫使摩爾人與羅姆人混居，來逃避被迫離鄉或皈依基督教，大量摩爾人、猶太人、羅姆人逃往鄉下和山中，他們的文化、音樂、舞蹈相互融合，發展成為佛朗明哥獨特的藝術。

在廣場巧遇Flamenco，跳得專業又自然的，實在太幸運啦！

也正因此，佛朗明哥有大量的悲憤、希望、對抗等的情緒表現。音域使用不廣，但以「音色」本身來凸顯變化，且特別重視音與音之間的連結，常使用「滑奏」的方式來演唱，並且有別於西方音階，還有比半音還小的音，節奏複雜多變，時常強調同樣一個音來增加即時性與緊張感。佛朗明哥的「裝飾奏」歌唱，並不是為了美化，而是表情的需要而生。女舞者手拿響板起舞，時而擊掌，而歌唱者的唱腔接近沙啞，呈現出這種藝術的起源時人們顛沛流離的狀態。它是一種非常不像「西方歐洲」的獨特藝術型態。

手持響板、皺著眉、音域不廣，許多重複音，沙啞的嗓音，都是Flamenco的特性

雖然淵源很長，但是直到1774年，「佛朗明哥」的舞蹈型態才真正奠定。它豐富的音樂性與異國情調，進而影響西班牙其他的藝術呈現。其實，摩爾人的伊斯蘭文化與羅姆人的吉普賽性格，長期文化交融，形成的不只是佛朗明哥藝術，而是整個Andalusia區處處流散著東方風味的異國風情。

Cadiz大教堂，巴洛克加上洛可可元素，又融合新古典主義風格

巴洛克風格的Cadiz大教堂，鐘樓可以俯瞰整個城市

主堂是非常華麗的巴洛克風格，並有Rococo與Neo-classical元素

看完廣場精彩的Flamenco表演，我當然要步入今日的目的地啦！大教堂可是Cadiz的鎮館之寶，入內還得排隊呢！當我一踏入聖堂，果然又回到西歐的氛圍裡：它立刻給我一種純淨的白色調，與廣場那色彩繽紛的東方情調完全不一樣！

加德斯聖十字主教座堂（Catedral de Santa Cruz de Cádiz）是羅馬天主教加的斯教區的主教座堂。教堂在1260年就建成，但因1596年大火燒毀，直到1776年才在原址重建，長達116年重建時間，所以現在風貌是巴洛克加上洛可可元素，又融合新古典主義風格，真是龐大又精緻的藝術創造啊！（當時建築師Vicente Acero曾經設計了Granada主教座堂。）尤其迴廊小聖堂的巴洛克動感風格的雕刻與繪畫，每個Chapel都如同藝術品一般的雕琢，真的是美不勝收！但我特別想探訪其地窖，因為埋葬著作曲家法雅（Manuel de Falla ）和詩人José María Pemán，他們都出生於Cadiz。

法雅的音樂充滿他故鄉Andalusia與Flamenco風格，作品多以愛情故事或西班牙民間風俗為題材，是具有鮮明的民族風格的作曲家。此外，他曾在1907～1914年住在巴黎，結識Debussy 與Ravel，其風格也受當時印象派影響。法雅1940年起定居阿根廷，雖然逝世在那裡，1947年他的遺體被運回故鄉，安葬在Cadiz大教堂。

主堂是非常華麗的巴洛克風格，Altar是座精緻圓形雕塑小堂，並有Rococo與Neo-classical元素，還有來自上方令人感動的光芒

來到地窖，馬上進入另一種時空

拜訪在地窖的法雅之墓

教堂的大廳非常明亮、純白的色調給人一種清高的理想，但當我踏入地窖Crypt，一股濕氣與陰暗的氛圍，與主堂的光明華麗全然不同，但是卻極具吸引力呢！其實我一直很鍾情於大教堂的Crypt那種神秘氣氛，所以特別期待，將在此探訪的Falla之墓，到底會長怎麼樣！？一步步地向墓窖前進，當我看到一幅法雅的畫像，果然，屬於他的年代的畫風：後期印象派又帶點超現實的線條與濃郁色彩，而墓窖是相當簡約的設計，呈現出他逝世時期的時代精神！

簡約設計的法雅之墓

法雅之墓前有一張畫像

看完Falla的墓窖，似乎完成心目中一件大事，雖然我沒彈過幾曲法雅的音樂（似乎只有在學生時代與我的小提琴摯友Meg合奏過<西班牙舞曲>，那時覺得這曲明快的節奏，得要默契絕佳，鋼琴與小提琴才能對得上，而且還有種競奏感），不過法雅那種正宗的西班牙風味一直藏在心頭。也許方才外頭經驗到的佛朗明哥舞蹈，比這個墓窖更能體現他的韻律與音樂精神吧！

來欣賞Danse Espagnole, 由帕爾曼演奏，是不是節奏明朗鮮明、又帶著一種華麗裝飾風呢？

教堂的側邊Chaple每一座都非常精彩，這是巴洛克的流動旋轉柱式，螺旋變形

教堂兩旁Chapel每一間都非常精彩

Cadiz大教堂主堂是非常華麗的巴洛克風格，Altar是座精緻圓形雕塑小堂，並有Rococo與Neo-classical元素，還有來自上方令人感動的光芒

走出教堂大門，其實是一段走了很久的路。因為Cadiz教堂太豐富，在1931年被列為西班牙文化遺產，我只覺腳下踩的，身旁經過的，聞到的，全是藝術寶藏，通通都想要更深的體會認識啊！正如每次離開博物館的那股依依不捨心情一樣啊！

回到廣場，不過整個周圍都是餐廳，突然發現肚子一直叫著，哈！每次逛教堂就會忘神，不過餐廳實在太多，也不知怎麼選擇好，我就按照慣例選view最好的就坐下啦！等待Menu時有位拉手風琴的先生，到處拉著曲子並要賞… 我想到，這個區域至今還是存在許多的羅姆人（吉普賽人），他們天生音樂性佳，不過自古以來，一直就是到處打零工，居無定所的… 似乎是一種宿命的命運，千年依然如是。

不知道怎麼選餐廳時，就是找廣場上View最好的吧！

南歐人似乎只以自己舒服的步調來工作… 等了好久Menu才來，一打開，嗚嗚，還真是通通看不懂！儘管是最多觀光客的熱鬧廣場，西班牙餐廳還是堅持沒有英文呢！老闆、服務生也都聽不懂我在說什麼，所以，我只能憑著想像，用手指隨便點，點到什麼就吃什麼啦！

然後又是等了好久餐才緩緩地上，其實有點刺激，因為我不確定到底會送來些什麼…? 結果… 看看我這餐到底都點了些什麼？！說實在，根本與我想像的Tapas相差太遠啦！只覺得好鹹而且好油耶。

看不懂的Menu用手指隨便點，結果，看看我點了這堆是什麼！？

Tapas就是一盤盤「小菜」的意思，其實，這種用小盤的餐食方式，也是來自於北非摩爾人統治安達魯西亞區時，帶到南西班牙，再進而傳入整個歐洲的！在那之前，歐洲人是用大盆子、大鍋子燒煮食物，並沒有放入小碟子後再享用的觀念。這種異國文化的影響，還真是深入生活的每個片段啊！

午餐後，我又要繼續我的大城探索啦！怎料，時鐘敲了兩下，我心想，糟糕，不會整個城市都睡覺了吧！？拉丁語系人們上午工作四小時後，就一定要關店，14~16:00休息、午覺兩個鐘頭。可是，我的郵輪五點就要離開了，我們最晚四點一定得回到船上，這接下來的兩鐘頭，若是整個城市都關店休息，我不就什麼都看不到啦！？

我還是隨著地圖邁向Cadiz城的另一個鎮館之寶：Museo de Cadiz（城市博物館）。沿路陽光真好，一整路都是氣派、暖色系的房子，不過，一樓店家們還真全都休息了。真不敢相信儘管失業率高、生計不足，在這麼多觀光客的此時，西班牙人們還是休息去啦！本想沿路逛著小店看看當地的手作，也只能看著關門的櫥窗了。有點兒掃興的走著，好不容易看到ㄧ家店還開著啊！！我立刻踏入想找些西班牙手工藝品，結果原來是中國人開的，所有物品都made in China, 只能說，還是東方人勤奮啊！我於是繼續走，至少建築、公園都是開放的，一路飽覽漂亮洋窗台，沿途的民房、大宅，處處都是從「摩爾人曾在此」的痕跡：花磁磚裝飾與花麗木頭雕刻的陽台，讓Andalusia的歐洲風格憑添東方情調！

西班牙南部的特色木製雕花洋窗台

沿途店家都休息啦！

道路名稱也是摩爾文化影響的拼貼磁磚

沿途的民房、大宅，處處都是從「摩爾人曾在此」的痕跡：花磁磚裝飾與花麗木頭雕刻的陽台，讓Andalusia的歐洲風格憑添東方情調！

就這樣一路逛到了Plaza de Mila，眼前的豪氣大宅寫著Museo，而且，它竟然還開著啊！我感激不已的踏入，對著服務員猛感謝，（他們一定覺得這女生真是奇怪），而且門票還免費。既然大家都休息，我就把接下來的時間全留給博物館吧！

太開心啦！午休時間找到Cadiz博物館竟然還開著！

一樓展覽的都是遠古的當地文物，可真是「西歐第一座城市」，文物真的非常豐富呢！

加德斯博物館可謂館藏豐富，三層樓的展覽，一樓是考古館藏，從西元前一千年的腓尼基人文物開始展起，二樓展繪畫（還有Rubens的作品呢！）不過，我在西班牙17世紀的宗教畫家Zurbaran的展廳待最久。Zurbaran的畫風，在真實中充滿光影的神妙變化，被稱為「西班牙的卡拉瓦喬」。

By Jatrobat – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8619143

望著Zurbaran的作品，我就在這個展停留了許久… 不太想看錶，因為知道我的Cadiz時間其實不多了，直到… 3:30pm，天啊！每次我面對現實時，就是把自己弄得好趕啊！只剩下半鐘頭就得回到船上，可是，我根本不清楚方向！於是我衝出博物館，心想附近還有沒有那個Hop-on-hop-off巴士帶我回郵輪，開始找站牌，才發現，怎需要找呢！？眼前就看到郵輪身影，可愛的紅色Fred Olsen旗幟在與我招手啦！

我納悶！？難道市中心就在郵輪旁？！一開始根本不需要搭Hop-on-hop-off巴士遊覽嗎？！我漫步回郵輪，此時，又突然覺得時間還好多，應該在博物館待更久，看更多… 每次都是這樣，每到一個新城市，就是要玩到飽玩到滿玩到最後一刻才依依不捨地衝回郵輪，然後沿路上還要氣喘吁吁擔心我的船要離開啦！

回到郵輪囉！沒想到就停在市中心旁啊！

一上郵輪，我可是二話不說服裝也沒換的，衝到頂樓練琴去！要玩得盡興，琴也要彈得漂亮啊！陽光正好，四面環海的Observatory Lounge真是世界上彈琴最舒服的地方。我一首接著一首，讓指尖找到方才廣場聽到的西班牙舞曲。但願一日的Andalusia陽光與文化洗禮，給予我的音樂，更多的西班牙能量與韻味…

這是我在倫敦大教堂演奏的Granados西班牙舞曲: Oriental/東方，Andaluza/安達魯西牙舞

（後記：當晚，郵輪晚餐來了個「西班牙盛宴」，餐廳佈置成Spanish Tavern, 把我沒有吃到沒有滿足的Tapas午餐，全部加倍還給我啦！看看這琳琅滿目的火腿、番茄蒜頭「涼湯」（對！西班牙實在太熱連湯都要做涼的）這一大盆海鮮燉飯、各式招牌小蝶餐Tapas… 海上pianist當晚在難以言喻的身心飽足中入眠…）